时间的刻度 只有一个方向

时间是一条单行道，

不断向前，谁也不等。

在焕新的起点，

2026年春夏男装趋势恰逢其会：

各大时装屋乘着换帅新风，

借新设计师们的个人风格

赋予品牌新风貌，

同时也对这一季的男士着装

提出了新要求。

时装的焕新就像这个万物复苏的春天，一切从色彩开始成为流动的光影与苏醒的生命。2026年春夏男装系列的调色盘，缤纷可爱、张扬热烈。色彩的对比与碰撞，开启了一场关于感官的饱和度游戏。也许这个春夏你可以稍微忘掉那些廓型、层次的哲学理论，而改用色彩，一招制胜。

欢迎来到法尔岛

这一季的Saint Laurent，品牌创意总监Anthony Vaccarello一改以往圣罗兰贵公子们只出没在巴黎夜色中神秘而高贵的形象，第一次让男装系列的发布呈现在“日光”之下。伸展台旁法国艺术家Céleste Boursier-Mougenot的装置艺术作品闪耀着充满生机的光泽，蓝色的水面上白色的瓷碗随着波光而飘动，为秀场空间带来惬意而闲适的氛围。干净的自然光晕，贯穿全场。沙色、盐白、淡赭、枯苔、池蓝……沉静的色彩让每一件单品都仿佛出自油画一般，丝绸和尼龙的材质对比，凸显身形线条的廓型，以及那埋进第三颗纽扣的领带，则又提醒着我们，这依旧是一个极具圣罗兰标志性巴黎式优雅、精致风格的系列。

艺术家塞莱斯特·布谢·穆日诺的装置艺术“clinamen”。

紫罗兰色的万千气象

2026年春夏男装系列是Giorgio Armani先生第一次没有现身谢幕的一场时装发布会。随着他的与世长辞，这个系列也承载着一丝告别的意味。即便如此，在生命的最后时刻，他并没有想用一个系列来总结自己的一生，或是制造传奇落幕、最后一舞的戏剧效果。优雅、感性，即便色彩鲜明，却依旧从容得体，是这个系列给观众的第一印象。被用在品牌女装成衣和高级定制系列中的标志性紫罗兰色，在这季男装中拥有了更鲜明的演变—从淡紫到明媚的紫罗兰色，最后呈现饱和度鲜明的紫红色。那些介于正式和度假之间的西装外套，张弛自如，绝对能够成为你新季衣橱里使用频率最高的单品之一。

质感出众的面料蕴藏着细密的几何图纹、编织纹理、民族风的纺织元素，辅以经典剪裁，带来丰富的视觉层次。

敢于“出色”的时装精

Versace 2026年春夏男装系列既是品牌前任创意总监Dario Vitale的首秀，也是他为品牌创作的最后一个系列。即便如此，他强烈的个人风格也足以用一个系列的容量为我们带来深刻印象—大胆的色彩和叠穿，意料之外的廓型，系列中流露出的不羁，以及他对Versace品牌基因中“性感”的理解，都足以让这个系列充满话题度。这个系列在米兰最古老的艺术博物馆—皮纳科泰克·安布罗休纳美术馆（Pinacoteca Ambrosiana）中发布，呼应Versace品牌历史中与意大利和地中海文化的联结。色彩成为这个系列最重要的笔触，红、紫、蓝、绿、黄……色彩对比堆叠，看似毫无章法，实则让人着迷。

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大希腊时期（Magna Grecia）

的绚丽色彩，热烈而耀眼。

色彩衍生于夏日草地

Burberry 2026年春夏系列中，创意总监Daniel Lee从二十世纪六七十年代的音乐节浪潮中汲取灵感，呈现出极具复古色彩和Burberry经典风格的作品。半个世纪前的伦敦之夏，摇滚音乐、嬉皮士精神，还有波希米亚时尚正当潮，年轻人忘却现实，投身理想主义的幻梦当中。为了还原这样的氛围，Daniel Lee特意在品牌标志性的Trench风衣中融入马克莱姆编织工艺。反复的编织和拼贴，让墨绿、姜黄、天蓝等灵动色彩相互映衬，创造出一幅从音乐灵感出发而展开的时装画卷。

米色、棕色和靛蓝色作为主旋律，

巧妙碰撞浓郁鲜明色彩。

当太阳直射回归北半球，春夏蓬勃的生命力让一切都焕发新的样貌，没有什么比穿上“印花”更应景。 2026年春夏男装系列，伸展台上的印花不再只是让你想到海岛度假，而是被赋予了艺术、历史和设计师个人的小意趣。无论是Jonathan Anderson笔下的Dior首秀，还是Miuccia Prada和Raf Simons对Prada档案库里印花的“再诠释”，都告诉我们一件事：2026年的春夏，你得玩点儿新花样。

风格与历史的全新探索

作为2025年时尚界最重磅的官宣（可能没有之一），Jonathan Anderson从Loewe“调岗”至Dior之后的首秀无疑成为2026年春夏男装周最受关注的时装发布。面对品牌和工坊体量都更加厚重的老牌时装屋，Jonathan Anderson是坚持自己文艺、怪诞而令人回味无穷的个人风格，还是被老牌时装屋的威严震慑？很显然，他选择了前者。Dior档案库里那些至今闪耀着时装屋光辉印记的廓型，被Jonathan Anderson赋予了更为当下的视角。通过对品牌美学的拆解与重构，开启了一场关于风格与历史的全新探索。“迪奥套装”（Bar Jacket）以男士西装外套的形式呈现，搭配夸张的多层工装裤，创造出全新的New Look。领结、西装背心、宫廷风外套还有那宣言作用大于实用性的披风，全都为了塑造同一个形象，即Dior的贵公子们。他们年轻、潇洒，热爱文学，追求浪漫，拥有自己天马行空的着装哲学。

花朵以针织和刺绣的形式，在细节处显现，沿袭Christian Dior先生对于玫瑰、铃兰等花朵元素的挚爱。无论是毛衣上星星点点的小花，还是刺绣马甲上颇具宫廷风格的花卉刺绣，都成为Dior贵公子们全新的风格代码—廓型或许酷感当道，但细节里永远藏着可爱与浪漫。

左 源于18—19世纪男士马甲的经典造型， 构建出一种新的“仪式感”。中 灰色绵羊毛面料饰以“人”字形图案，经典款式彰显优雅风范。右 玫瑰、精巧刺绣, 延续了迪奥先生对18世纪文化与英伦风格的钟爱。

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色彩与印花所制造的生命力

花朵和色彩是Dries Van Noten品牌基因中最为标志性的部分。这和Dries Van Noten本人对于园艺的热爱关系颇深。在他位于比利时的私人宅邸内，花园里玫瑰盛放的姿态，成为品牌长久以来的灵感源泉。品牌新任创意总监Julian Klausner在其首秀系列中，以“传统而大胆”为主题，继续聚焦花卉题材。只不过他笔下的花朵，色彩对比更加浓烈，印花形态更加多元，在廓型外套、提花大衣、无袖上衣等单品上的鲜红、桃红、宝蓝和翠绿等高饱和色彩，呈现让人印象深刻的视觉冲击力。大尺寸的印花丝巾还被当作腰间的装饰，为系列增添异域的度假感，更显惬意和闲适。

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海边的童真雏菊

Miuccia Prada和Raf Simons向来对时装的愿景都不止于穿着，对他们来说，时装既可以是一门主义，更能够成为生活的哲学。然而2026年春夏男装系列，他们讨论的议题相较以往却显得更加简单和纯粹，那便是“童年记忆中的海滨时光”。阳光、沙滩还有一不小心就化了的冰激凌，组成这一季Prada男孩们的生活场景。于是我们看到度假和夏日风格明显的调色盘，嫩粉、天蓝或是青草色，轻柔的色彩经过对比呈现意料之外的视觉张力。编织的渔夫帽仿佛未完成品，让整体造型更显自在与轻盈。

更值得一提的是，在纯色设计之外，Prada档案中的经典雏菊花卉元素，再次以简单几何的形式出现在造型当中。柔软而饱满的线条，仿佛绘本中常出现的笔触，再次点明这个系列童真的主题。对两位设计师来说，时装哲学的必要性自然不用多言，但有时候适时抽离，聚焦简单、慢节奏的闲适风格，未尝不是在这个信息爆炸的年代中，我们每个人都需要把持的方向。

在高级时装诞生之初，一套造型的使命是为了满足特定场合的需要。或日装或晚装，或正式或闲适，一件衣服的属性从它设计之初便已决定。然而在2026年的今天，Dress Code已经变成阻碍“穿衣自由”的陈规旧俗，一套造型适应多元场合，早已不是新鲜事儿。2026年春夏男装系列，品牌们上演的这场着装游戏可以说掌握了其中的精髓：同一件外套，可以出现在避世的海岛度假村，也能成为助你胜出的职场战袍；同一个手袋，既可以是你的通勤首选，又能成为你说走就走的旅行友伴。也许我们生活的当下，时装的规则就是没有规则，在新一季切换全新的节奏，也试试找到一个全新的自己。

出发，去大吉岭！

“旅行的艺术”是路易威登永恒的品牌内核。在巴黎蓬皮杜艺术中心上演的2026年春夏男装秀上，创意总监Pharrell Williams将远行的目光瞄准了印度。印度建筑大师Bijoy Jain为这场秀设计了蛇形棋盘格秀场，而这个系列的灵感来源之一则是2007年由Wes Anderson执导的电影《穿越大吉岭》（The Darjeeling Limited）。值得一提的是，时任路易威登女装创意总监Marc Jacobs为电影设计了旅行箱包，如今也成为启发这个系列创作的历史档案。

路易威登为2007年上映的经典电影《穿越大吉岭》设计的别致图案首次融入品牌系列。该图案最初专为这部电影创作，曾出现在影片中的十一件行李箱上。其以半植物鞣皮革为底,再以生活于各大洲的动植物交织为整体纹样,包括棕榈树、犀牛、猎豹、斑马和大象。这些充满旅行氛围的意象以刺绣形式出现在条纹衬衫、丹宁套装、格纹精裁服装与针织衫上；或经由剪线提花工艺呈现于精裁作品与衬衫上；更可变为手工刺绣，点缀羊绒大衣与外套式衬衫。此外，春夏系列中致敬印度的登山文化，包含成衣和配饰在内的登山衣橱呈现考究廓型。防护夹克、精制仿羊羔绒夹克与登山靴经过绅士风格的启发,以经典图案重塑,并缀以精美装饰,延续本系列的时尚精神，再次暗示旅行的场景。一套西服外套上出现了往往是在品牌箱包作品上才会有的定制字母，而这也是将旅行的哲学融入成衣设计的又一例证；条纹睡裤成为外穿的时尚单品，西装裤亦可搭配夹脚拖鞋……Pharrell Williams在这个系列中充分发挥自己掌控节奏的混搭功力，松弛转换之间，创作出一种全新的生活方式，而系列本身就是这种生活方式最好的写照。

紫色亚克力硬箱源于 Gaston-Louis Vuitton 的典藏硬箱灵感，尽显品牌经典。

用于替代角色姓名缩写的 L.V.M.(Louis Vuitton Malletier) 标识。

作为睡衣与正装标志性元素的条纹 , 被大胆运用于功能服饰与工装之上。

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羊绒、骆马绒与小羊驼绒混纺面料则刻意保留原始肌理。

都市游弋，步履不停

这一季的爱马仕男装成衣以“轻盈”“凉爽”和“明快”为关键词。巴黎耶纳宫（Place D'Iena）的发布会现场，数面折射的镜子仿佛创造出一个灵动的夏日新境，呈现Véronique Nichanian在品牌任职37年积累的对于男士着装优雅之道的理解。

本季Open Weave编织技艺成为工艺核心。这种创新编织技巧能够让面料在透气清凉的同时，保持廓型的优雅。无论是夹克外套、无袖上衣还是针织Polo衫，都在视觉和肤感上打造出春夏季男装的舒适空间。和这种清凉感一脉相承的是这个系列中的鞋履作品：罗马风格的皮革凉鞋搭配正装造型，带来更加轻快明媚的节奏；手袋方面，Véronique Nichanian保持为男士打造超大号手袋的审美偏好，三层的大尺寸Birkin不仅实用性极强，更成为一眼可辨的宣言式单品。穿着轻盈的针织上衣，搭配同色系西装裤装，脚踩颇具度假感的罗马凉鞋，再拎一只超大号Birkin，这就是爱马仕男士们这一季的全新风貌。

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英伦风格，双重节奏

如果用一个品牌来定义英伦绅士们的着装风格，很多人的首选都会是Dunhill。2026年春夏系列，创意总监Simon Holloway为这种经典的男士形象赋予双重节奏：一面优雅非凡，传统而精致；一面则糅合英式摇滚和幽默感，展现不羁放纵的生活图景。而这两种节奏，正是当代英国人的一体两面。他们既保留了传统绅士的审美，又不拘泥于陈规旧俗，永远敢于锐意创新，在着装上亦是如此。

我们在这一季的Dunhill全新作品中，既可以看到“老钱”风格十足的睡袍式外套，双排扣西服套装，衬衫、西装、风衣三件套叠穿，又能看到颇具年轻活力的棒球帽、Polo衫和常春藤风格的纯色裤装。这样的双重节奏正应和Dunhill男士们的生活方式，白天他们出入于温布尔顿的网球场，晚上他们奔赴私人晚宴，游刃有余地驰骋社交场。如脂般轻盈柔软的法国羊羔皮、柔润绒面皮革、涂层亚麻与棉丝斜纹呢，以不同色调描摹英伦式清冷张力，不同场合，不同节奏，但都保持同一种生活态度：一旦出现，就要卓尔不群。

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优雅与欲望交织

Tom Ford 2026年春夏男装系列，是一场由目光点燃的、关于诱惑的高阶对话。欲望，作为这间时装屋的灵魂底色，不再喧哗，而是化为午夜深海般的漆面光泽与修长垂坠的剪裁。整个色谱如同一次苏醒：从纯粹的白与深邃的黑棕，到被一抹跃动的明黄或亮橙倏然点亮的整体，视觉在感性与活力之间游走。最终，这一切归于一种掌控之下：你明知那是引诱，却仍沉醉于每寸衣料间弥漫的诱惑。

柔滑的丝绸、温润的羊绒、细腻的皮革，尽显品牌精致优雅的格调。

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速度与激情

对Canali男士来说，生活的激情在于赛车的竞速，赛道上疾驰，看着一个个标志物被迅速甩在身后，更在于这一份速度感之于自我的人生态度。不断突破，追求全新的自我，在一次又一次的奔驰中更加靠近人生目标，即便无法确保实现，但速度感带来的人生体验，就足以让一切物超所值。Canali 2026年春夏男装系列便以20世纪60—70年代的GT赛车文化为灵感源泉，特别致意品牌发源地意大利布里安扎的蒙扎赛道，将赛车文化的速度与激情转化为时装的语言，呈现动感和质感兼具的全新作品。汽车文化的精髓转化为时装的细节，例如从汽车皮革内饰与车轮毂罩汲取灵感的编织皮革饰边，以及模仿驾驶手套钩针纹理的针织图案。浅沙色、奶油白、烟草色及飞行员蓝等柔和色彩成为这一季的调色盘，以羊毛、真丝及高科技面料等材质呈现。

时间是一条不可见且不可逆的人造刻度。四季轮转，太阳直射在两条回归线之间不断徘徊。当“新的一年，新的我”已经变成一种陈词滥调，在新的一年里我们还需要做些什么？不必强求焕然一新，更不必对自己全盘否定，只需调整一个新的心情，掌握一个新的节奏，这样也许就能获得一个新的状态。打开衣橱，跟着设计师们2026年春夏系列的全新创想，漫游在都市，远行于异域，或是在两种生活间自由切换……你可以是穿Louis Vuitton的过客旅人、穿Prada的海滨少年、一身Dunhill的英伦绅士，也可以搭配一身Hermès就在办公楼下的公园短暂地遛个弯儿。新的一年，玩点儿新的时装，无论是“新的你”还是“旧的你”，相信都能在其中收获一份全新的乐趣。

原文刊登在《男人风尚》2025年3月号

监制／陶玲

执行／jojo、DAHLIA、COKA

撰文／Bambiboy、尔玉

图片／品牌提供

版式设计／王平

新媒体编辑／Jasmine

新媒体排版／NIMO